При всем, пусть небольшом, но все же многообразии напольных покрытий, ламинат приобретает все большую и большую популярность. И если вы сами делаете ремонт у себя в квартире или доме, то естественно рано или поздно у вас возникает вопрос о том, как уложить ламинат самостоятельно. 
Подготовка к самостоятельной укладке ламината в Дмитрове
Перед тем как самостоятельно начать укладывать ламинат, вы должны, как бы это банально ни звучало, ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к каждой упаковке ламината. В 90 % случаях, производитель рекомендует перед укладкой выдержать ламинат в ремонтируемом помещении в пределах 24-48 часов. Причем, пачки/упаковки при этом открывать обычно производители ламината не советуют. Также в инструкции могут быть некоторые советы, касающиеся укладки ламината именно этого производителя. Укладывается ламинат практически на любое ровное основание, включая линолеум или паркет. В помещениях с повышенной влажностью ламинат не укладывают. Укладка подложки под ламинат Если черновой пол у вас бетонный или сделана цементно-песчаная стяжка, то сначала необходимо устроить влагоизоляцию. Т.е. расстелить полиэтиленовую пленку или специальный пароизоляционный материал. Для прочих других оснований гидроизоляция не требуется. Перед самостоятельной укладкой ламината, необходимо расстелить тепло-звукоизоляционный материал, так называемую подложку. Толщина ее должна быть не менее 2-х мм, оптимальным вариантом я считаю 3-х мм подложку. Подложка раскатывается по всему полу. Стыки ее проклеиваются скотчем. Нельзя расстилать подложку внахлест! Подложку можно расстелить как сразу на все помещение, так и полосами в несколько подходов, по мере укладки ламината. Как уложить ламинат самостоятельно Ламинат укладывается по свету от окна. Т.е. свет должен падать вдоль стыков ламината, а не поперек их. Между стеной и первым рядом ламината необходимо установить распорные клинышки, обеспечивающие зазор в 8-15 мм. На наш взгляд, зазор не должен быть больше 10 мм, т.к. больший зазор может быть виден в последствии из-под плинтуса. Но сам по себе зазор необходим! Поскольку с периодической сменой температурно-влажностного режима в помещении, ламинат будет расширяться и сужаться. Т.е. без зазора пол может «вспучиться» где-нибудь. Укладывается вдоль стены первый ряд, с защелкиванием торцевых замков досок. Паз второй доски заводится по углом в шип первой доски. Вторая доска ложиться и подбивается до полного защелкивания замкового соединения между обоими досками. Подбивка производится легкими ударами молотка по торцу второй доски через подложенный деревянный брусочек/дощечку. Брусок не надо прислонять к замковому соединению ламината, т.к. он может легко «сбиться». Прислонять брусок надо выше замкового соединения. Т.к. площадь прикосновения бруска и ламината будет очень мала, то брусок должен иметь ровные прямые углы, иначе он будет постоянно соскакивать с доски ламината. Когда первый ряд уложен, оставшимся обрезком последней уложенной доски можно начать укладку второго ряда. Или же режется одна доска пополам и с половинки начинается укладка второго ряда. Но это очень не экономичный способ, хотя и рекомендуемый почему-то. Якобы так пол выглядит красивее. В общем, нужно смотреть, какой рисунок у ламината, и прикидывать, стоит ли эта лишняя «резанина» и отходы. Если ламинат качественный и рисунок однотонный, то его хоть как уложи, стыки будут практически не видны. Тогда зачем тогда каждый второй ряд начинать с половинки? Далее, теоретически, при укладке второго ряда, защелкивается продольные замки досочек ламината, а уже после укладки всего ряда, подбиваются и защелкиваются и торцевые замки. Но практически, это довольно нудно и сложно защелкнуть сразу несколько торцевых замков. Кто-то делает второй ряд отдельно от первого и затем весь его прищелкивает к первому ряду, но это тоже одному человеку сложновато сделать будет. Существует и такой способ, подходящий для работы одному… Защелкиваешь первую доску второго ряда. Затем с ее торца защелкиваешь вторую доску, максимально приближая ее продольный замок к первому ряду. Т.е. пока что она с торца не будет в одной линии с первой доской. Далее первую доску снова ставишь под углом, при этом стараясь не вынуть ее из паза досок первого ряда. И с помощью бруска и молоточка заводишь шип второй доски в пазы досок первого ряда. Укладываешь обе доски в одну плоскость с первым рядом. Естественно, третью, и т.д. доски сложнее укладывать, т.к. приходиться приподнимать уже первую, вторую и т.д. досочки данного ряда. Периодически проверяем стык по всей полосе и подбиваем его по необходимости. Пусть это и редкий, но тем не менее данный способ самостоятельной укладки ламината существует.


монтаж дверей

Межкомнатные двери – представляют важнейшую деталь и элемент интерьера помещения. Особенностью данной детали для внутреннего оформления дома, квартиры или офиса является, помимо эстетической составляющей, сугубо практические функции.

Для достижения наилучшего результата, гармоничного сочетания двери и интерьера, необходимо уделить особое внимание установочно-монтажным работам.

Ведь установка дверей (так же и межкомнатных) – процесс достаточно трудоемкий и кропотливый, и дабы на выходе получить позитивный результат, потребуется не только специализированный инструмент, качественные материалы, но прежде всего профессиональные навыки и особый опыт.

Именно для этих целей в нашей компании была сформирована специальная штатная техническая служба со штатом опытных и высококвалифицированных специалистов и мастеров своего дела (инженеры, монтажники и др.), а все работу выполняются с с применением новейших технологий и качественного профессионального оборудования (Bocsh, Makkita и др.).

 

Компания «ДарМар» выполняет работы по установке межкомнатных дверей

Обязательным условием которых, является, то, что двери должны устанавливаться в квартиру с законченным ремонтом. 

Коробка для межкомнатной двери должна быть установлена вертикально по уровню или по плоскости дверного проема (в случае невозможности установления вертикально, наличие щели между коробкой и наличником).

Наличники, с учетом пожеланий клиента, могут быть вмонтированы под 45 и 90 градусов.

Наш опыт, плюс применение передовых технологий и профессионального оборудования гарантирует качество даже в деталях. Красивые и аккуратные замочные и петлевые пазы, тщательные срезы частей коробки, наличников без повреждений, сколов, царапин покрытия.

  • При установки дверей применяется профессиональная пена.
  • Все места элементов, на которых нет покрытия - нижняя часть наличника, коробки и т.п. - обрабатываются силиконом, дабы избежать в дальнейшем негативного влияния влаги.
  • Стыковочные места коробки и наличника обрабатываются акрилом в цвет. 
  • По просьбе клиента осуществляется анкерное укрепление дверной коробки.

Внимание: врезка дверной фурнитуры, а также все используемые и применяемые материалы входят в общую стоимость монтажа и установки дверей (кроме складских моделей, они не комплектуются фурнитурой и соответственно оплата за врезку и стоимость самой фурнитуры оплачивается дополнительно).

Служба контроля качества: +7-916-342-07-58